Hvad er den bedste måde at transplantere druer om sommeren, foråret eller efteråret til et nyt sted?

At transplantere gamle druer til et nyt sted hver sommer er ikke en nødvendig foranstaltning. Oftere på denne måde forsøger de at rette fejl, der er lavet under den indledende plantning. Og her skal uerfarne gartnere gøre alt korrekt for ikke at forværre situationen.

Hvorfor genplante druer?

Roden til problemet er ofte skjult i et mislykket valg af sted for den fremtidige vin, men generelt kan årsagerne til genplantning beskrives som følger:

• lidt lys, træk, dårlig jord;
• buske er plantet for tæt;
• tilstedeværelsen af ​​naboer, der har en deprimerende effekt på vinstokken;
• planlagt overførsel af frøplanter til en anden del af stedet.

Inden du flytter druer, skal du igen veje fordele og ulemper. Følgende tages i betragtning som modargumenter: skadede (tabt del af rodsystemet) buske dør ofte, bærnes smag vil ændre sig, frugtsætning er ikke garanteret i de første 2-3 år efter transplantation, frøplanter bliver modtagelige for sygdomme.

Hvornår er det bedste tidspunkt at omplante druer til et nyt sted?

For at udføre proceduren med succes er der visse regler, hvis gennemførelse vil minimere skaden fra transplantationen.

Dette er tidspunktet for begivenheden, viden om, hvornår det er bedst at genplante buskene, samt bekymring for sikkerheden af ​​frøplanten og dens rødder.

Det anbefales ikke at plante en ny chubuk, hvor druer allerede er vokset (og blevet rykket op): jorden der er dårlig, og patogener kan være til stede. Det optimale tidspunkt for transplantation er i det tidlige forår eller det sene efterår, når planten er i relativ hvile og ikke udvikler sig. Ifølge en anden regel har en busk, der ikke er ældre end 5 år, en bedre chance for at slå rod. Skader på rodsystemet er ekstremt uønsket: derfor graver de op og transporterer druerne med en jordklump.

Toppen (vinstokken) skal trimmes for at opretholde balancen med bunden. Før genplantning forbereder de det fremtidige opholdssted: de graver det op, gøder det og renser det for ukrudt og skadedyr.

Funktioner af druerodsystemet

Udviklingen af ​​den nederste, skjulte underjordiske del af frøplanten og den voksne plante afhænger af sortens karakteristika, dens alder, ernæring og placeringen af ​​grundvandsmagasinerne.Der er 2 stadier af rodvækst: indtil cirka midt på sommeren (juli) og fra efteråret (september), indtil du falder i søvn. Når jorden varmes op til 17-21 °C (tredje årti af juni), når rodsystemets dannelseshastighed sit klimaks. Rødderne begynder at vokse, før knopperne klækkes (eller i begyndelsen af ​​processen).

Yderligere er vækstsæsonen og dannelsen af ​​løv ledsaget af samtidig styrkelse af den underjordiske del og forgrening af rødderne. Hvis planten har nok fugt og mikroelementer i jorden, så i september begynder 2. vækststadie, som slutter, når temperaturen i rodlagene falder til 8 °C.

Tørke påvirker udviklingen af ​​druer markant: i dette tilfælde er rodvækst begrænset til et trin. Den vigtigste faktor, der begrænser og bestemmer udviklingen af ​​den nederste del af planten, er fugt. Dette er forskellen mellem druer dyrket i Moskva-regionen og Rostov: i det første tilfælde vil frøplanten vokse, gradvist bremse indtil slutningen af ​​september på grund af højere jordfugtighed. Præcis hvordan rodsystemet vil blive placeret og dets type afhænger af sorten og vækstbetingelserne.

Generelt er der 2 typer:

1. Intensiv.
2. Stor.

I det første tilfælde er rødderne korte, men forgrenede, der strækker sig langs akvifererne. I den anden er de lange og mindre udviklede sideværts, nogle gange når de 3,5 meter (Cabernet- og Sauvignon-varianter på Krim). I profil har systemet 1, 2 og 3 maksimum: hver af dem er bundet til specifikke vækstbetingelser.

Vi tager højde for buskens alder

Den mest gunstige alder for væksten af ​​rodsystemet anses for at være op til 5 år. I det første leveår påvirker jorden såvel som kvaliteten af ​​plejen af ​​busken karakteristikaene ved dens rodsystem.Chubuk udvikler 3 typer rødder: med en dybde på op til 15 centimeter (dug), medium (nogle gange i flere etager) og hæl (den dybeste).

Til gengæld skelnes der i den kortikale proces zoner med aktiv udvikling, absorption og ledning. Hver af dem har sine egne specifikke funktioner, der er ansvarlige for den samlede vækst af frøplanten. Dernæst vil vi overveje funktionerne ved transplantation relateret til buskens alder. Unge druer, som ikke er mere end 5-6 år gamle, tåler godt at flytte til et nyt opholdssted og har et relativt uudviklet rodsystem (risikoen for skader er minimal). Man skal huske på, at den "sikre" tidsperiode i praksis kommer ned til 3-4 år, men først og fremmest.

Hos en voksen eller gammel (10 år og derover) strækker den underjordiske del sig dybere og lateralt, hvilket gør det sværere at grave helt ud. I det første år er det bedre ikke at røre planten - lad den vokse og få styrke. To-årige har en større reserve af vitalitet, men samtidig har de også mere forgrenede rodskud. En cirkel med en radius på 30 centimeter er markeret rundt om stilken - dette vil være graveområdet. Dybden er op til 60 centimeter, og den øverste del er skåret af for at efterlade 2-3 øjne.

Chancerne for, at en to-årig frøplante overlever et nyt sted, er ret høj.

Druer i alderen 3 år i den underjordiske del når næsten 1 meter, omtrent samme størrelse som dens spredning til siderne. Sådanne buske graves 50 centimeter rundt og 70-80 centimeter dybe. Når planten er plantet, beskær den, og efterlader ikke mere end 4 øjne.

For hvert efterfølgende leveår bliver opgaven mere kompliceret: for eksempel er det umuligt at genplante 4-5-årige chibouks uden at beskadige rødderne - de divergerer dybt og bredt og koncentrerer sig i 60-centimeter-zonen.Derfor skal du fange så meget af jordklumpen som muligt ved at grave 0,5 meter ind til siderne. Øjnene tyndes ud til 5-6. Efter 6 år begynder en kritisk udviklingsperiode: for selve busken er der intet dårligt i dette, men genplantning giver ingen mening.

Det samme gælder for 20-årige og ældre. For at forny en plante, bruges skånsomme, men meget tidskrævende metoder til gradvist at "overføre" planten ved at bruge dens naturlige evne til at slå rod.

Ifølge lagdelingsmetoden begraves en langsidevin og skud i jorden. Gradvist (nogle gange op til et år) slår stedsønnen rod, men forbindelsen med moderplanten forbliver. Efter et par år skilles stiklingerne fra busken, og den gamle plante smides væk.

"Katavlak"-metoden består i at søge efter hælroden: den bliver grundlaget for en forynget busk. Gamle druer beskæres så meget som muligt og efterlader et par vinstokke. Derefter begraves de, og efter 1-2 år begynder frugtningen. Sådanne metoder gør det muligt at flytte chubuk over korte afstande uden at bruge en transplantation, og samtidig øge dens evne til at overleve og forny den.

Hvilke frøplanter kan transplanteres?

Der er ingen åbenlyse begrænsninger for valg af druer til genplantning efter sort, størrelse, undtagen alder. Fra 2 års alderen og slutter med 5 år slår alle frøplanter rod normalt, forudsat at jordkuglen med rødder er bevaret.

Der er en praktisk måde at bevare rodsystemet på "gamle" (ikke for dybt forankrede) druer:

1. Busken graves jævnt og forsigtigt, indtil den når hælen.
2. Det resulterende hul fyldes generøst med vand, indtil konsistensen af ​​tyk creme fraiche er dannet.
3. Efter 3-4 timer, når rodsystemet "bliver vådt", er det relativt nemt at fjerne det fra mudderblandingen med minimal skade.

Metoden kræver ekstremt omhyggelig håndtering af rødderne - du bliver nødt til at adskille dem fra den våde jord med dine hænder, men resultatet er en frøplante klar til udplantning. Chancerne for overlevelse af en busk behandlet på denne måde er meget højere end dem, der er gravet op sammen med en jordklump.

Hvordan vælger man et nyt sted?

Druer elsker varme og lys og er kræsne i at vælge naboer - disse finesser kræver opmærksomhed, når det kommer til at vælge et sted til genplantning. Træk er uacceptabelt, og fugtstagnation er heller ikke velkommen. Sydlige sider foretrækkes frem for andre; træer, der vil kaste skygger på buske i fremtiden, er udelukket. Akviferer bør ikke ligge for tæt på overfladen; saltholdig, sumpet jord er ikke egnet.

Det er også uønsket at have rester af stængler, vinstokke og blade i komposten til befrugtning af frøplanter: sygdomsbærere kan forblive på dem. Det er bedre at brænde dette affald og bruge den resulterende aske til fodring..

Forberedelsen af ​​hullet til plantning fortjener en separat diskussion; dette gøres 30 dage i forvejen (eller endnu tidligere). Når du forbereder et hul til en busk, skal du overveje følgende:

• størrelsen betyder noget - jo ældre druerne er, jo mere (og dybere) graver vi;
• for sandede blandinger er de begrænset til 60 centimeter, for lerjord - 80;
• i nordlige og kolde områder "tilføjer" de dybde for at beskytte sarte rødder mod frysning;
• det mindste plantningstrin er valgt fra 2 til 3 meter under hensyntagen til sortens egenskaber;
• En blanding bestående af jord, superfosfat og ammoniumsulfat med aske skal hældes på bunden (erstattes med humus).

Nogle gange anbefales det at "fodre" busken med jern ved at bruge tomme dåser, søm og unødvendige metaldele. De skal først brændes i en ild og derefter tilføjes til hullet med frøplanten.

Populære transplantationsmetoder

Hovedopgaven ved genplantning er at holde buskens rodsystem intakt, at give det normale levevilkår (lys, varme, fugt) på et nyt sted og som et resultat at opnå en forbedret høst af bær.

Der er 3 kendte metoder til transplantation:

1. Omladning (fuld jordklump på rødderne).
2. Med delvis klump.
3. Med pillede rødder.

Den første metode er den mest humane og effektive: planten overføres smertefrit fra et sted til et andet, den nederste del er ikke skadet. For buske ældre end 3 år er denne teknik ikke anvendelig: jordklumpen bliver enorm og uudholdelig.

Forberedelse af druer til transplantation ved omladning inkluderer stop af vanding (3-4 dage i forvejen), afskæring af den øverste del (op til 2-3 knopper) og behandling af de afskårne områder med havelak. Derefter graver de forsigtigt rundt om chibouken og trækker sig 50-60 centimeter tilbage. Brud af individuelle (længste) rødder er tilladt. Klumpen fjernet fra hullet transporteres til et nyt sted, sænkes ned i hullet, jævnes, jord tilsættes og komprimeres let. Hæld ca. 20-25 liter (2 spande) vand ud, lav et lag barkflis (kompost, tørv) 10 centimeter tykt.

Følgende 2 teknikker er anvendelige, hvis klumpen ikke kunne bevares under processen med at fjerne (bære). Du kan også bevidst blotlægge rødderne ved at oversvømme vinstokken en dag før transplantation. Derefter graver de busken op (en halv meter i alle retninger), og arbejder med en lille spatel eller en ripper med et smalt blad. Det er nødvendigt at beskadige rhizomet så lidt som muligt og befri det fra jorden.

Uanset dens tilstand, efter fjernelse fra hullet, trimmes de skadede tykke og også tynde (op til 20 millimeter tykke) områder med en beskæringssaks, og dugpletterne fjernes fuldstændigt.Forbered derefter en næringsopløsning fra 2 dele ler og 1 del kogødning, omrør det, indtil det er ensartet. Så sænker de busken der.

Imprægnering med en sådan mask har 2 mål: desinfektion og ødelæggelse af svampepatogener. Vinstokken beskæres i forhold til rodsystemets tilstand; for betydelige skader og planter på 10 år eller mere beskæres "på det sorte hoved" (under jordoverfladen, fjern hele toppen helt). Overdreven "medlidenhed" i dette tilfælde kan kun forårsage skade: kortklippede chibouks belagt med havelak vil producere nye skud, mens ubehandlede vil visne.

Hvordan genplanter man druer korrekt om sommeren?

Genplantning af buske om sommeren betragtes som en tvungen (og uønsket) foranstaltning. Men hvis du ved, hvordan du korrekt transplanterer druer til et andet område og nøje opfylder alle kravene, så kan du prøve. Valget af placering er meget vigtigt: ikke i skyggen, på sydsiden af ​​haven eller haven, uden høje naboer i nærheden. Overførslen udføres i overensstemmelse med hovedtrinene: grave rundt om skaftet, rense rødderne og bevare jordklumpen.

Der er 2 metoder til transplantation:

1. Du skal bruge en stål- eller galvaniseret plade 500 millimeter bred, wire og 2 skovle. Det er tilrådeligt at udføre processen med en assistent. Metallet rulles ind i et rør, og kanterne er fastgjort med spoler af tråd. Jordlaget fjernes forsigtigt, indtil de første rødder vises. Dernæst skal du installere røret ovenpå og grave rundt om det jævnt langs konvolutten. Du bør ende med en cirkulær rende på en halv meter dyb. Så begynder de at gå dybere og forsøger at nå rodsystemet (50-60 centimeter fra overfladen).Den resulterende "cylinder" fra jorden og den nederste del af busken skal forsigtigt løftes ved at bruge skovle som løftestænger (bedste skovle). Derefter skal den overføres til et nyt sted og sænkes ned i et forberedt hul.
2. Den anden metode er ret enkel: for at implementere den skal du bruge en skovl, humus, kaliumpermanganat, ler. De starter med at forberede det fremtidige "opholdssted". Dårlig jord fodres med mineralgødning eller naturlig (gødning). En frøplante, omhyggeligt fjernet fra det gamle sted, opbevares i en blanding af ler og kaliumpermanganat (samtidig hjælper dette med at bevare det, hvis det nye sted er langt væk). Den øverste del afskæres før plantning og efterlader et minimum af knopper. Plant som normalt, vand og lad ikke væsken stagnere.

Pleje efter transplantation

Efter plantning på et nyt sted har druer brug for pleje: lys, vanding, beskyttelse mod skadedyr. Nogle gange er det nyttigt at skabe et dræningssystem: til dette, før plantning af en frøplante, hældes knust sten i bunden af ​​hullet, og en sektion af røret styrkes ved siden af ​​den fremtidige busk, gennem hvilken nyttige stoffer vil strømme direkte til plantens rødder. Beskæring af den øverste del afhænger af tilstanden af ​​den nederste del: nogle gange er det nyttigt helt at fjerne vinstokke og skud "på det sorte hoved", for at forynge busken.